Category: технологии

Category was added automatically. Read all entries about "технологии".

Ежедневный Винный Телеграф

Ежедневный Винный Телеграф

Все о клубе 750ml
 

Правила открытых дегустаций

 

Календарь дегустаций

 

Подписка на анонсы по SMS

Ежедневный Винный Телеграф
 

Дегустационные заметки по годам урожая

[1932] [1975] [1982] [1986] [1987] [1991] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013]

 
Дегустационные заметки по оценкам

[Not Available] [13] [13.5] [14] [14.5] [15] [15.5] [16] [16.5] [17] [17.5] [18] [18.5] [19] [19.5] [20]

 
Дегустационные заметки по странам

Австралия Австрия Азербайджан Аргентина Армения Болгария Венгрия Германия Греция Грузия Израиль Испания Италия Кипр Македония Молдавия Новая Зеландия Португалия Россия Румыния Словения Тунис Турция США Украина Уругвай Франция Хорватия Черногория Чили ЮАР

   
 
Проект "Пятничные рекомендации"


Ашан

Перекресток

Отдохни

Ароматный мир

Пятерочка
Текущие проекты в ЖЖ
 

Часто задаваемые вопросы

 

100 фактов - интересное о вине

 

Большие статьи на винные темы

Ежедневный Винный Телеграф

Что такое "контрафакт" и "фальсификат" - понимаете ли вы разницу?

Во многих заметках на этом канале, а также на канале в Ютюбе, посвящённых наличию или отсутствию поддельных вин в современной розничной торговле я столкнулся с интересным явлением - очень большое число читателей и зрителей, которые оставляли под этими постингами свои комментарии не понимают или не делают разницы между двумя принципиально разными понятиями "контрафакт" и "фальсификат". Для подавляющего большинства людей эти два слова одинаковы и являются синонимами слова "подделка".

На самом же деле эти слова имеют принципиально разное значение. Collapse )

Ежедневный Винный Телеграф

Как производятся технологичные пробки DIAM, которые не приводят к "пробковой болезни"?

После семинара, проведенного компанией DIAM в клубе 750ml, я обещал написать "популярное изложение" технологического процесса производства "технологичных пробок", которые с одной стороны сделаны из натуральной природной коры дуба, а с другой стороны избавлены от основной проблемы, которой подвержена цельная пробка - пробковой болезни.

Для начала в двух словах напомню для тех, кто не слишком глубоко знаком с деталями, что это за недостаток. Натуральная пробка - это цилиндрик, вырезаемый специальным пробойником из пластины натуральной пробки, коры особого вида дубы Querqus suber. Некоторые из этих цилиндриков глубоко в порах могут содержать вещество "трихлоранизол" и некоторые другие ему подобные, которые образуются в результате жизнедеятельности различных видов микроорганизмов. Эти вещества может попасть в вино и сообщить ему весьма неприятный запах. И это действительно происходит: 3-5 процентов из числа всех бутылок, укупоренных натуральной пробкой, вне зависимости от вида вина, его цены и всего остального.

Collapse )

Ежедневный Винный Телеграф

Популярные вопросы о вине: Почему пробки игристого вина делают не цельными, в отличие от обычных?

Расскажите, почему во всех без исключениях бутылках с игристым вином пробка всегда сделана из каких-то крошек и совсем не похожа на пробки в обычных бутылках?

Действительно, пробки для игристого вина никогда не бывают сделаны из цельного фрагмента дубовой коры, они всегда "собраны" из крошки, причем чем дороже пробка, тем мельче обычно использованная крошка. И вопрос совершенно справедлив.

Ответ же на этот вопрос совершенно простой - для того, чтобы удерживать в бутылке весь углекислый газ, находящийся в вине, пробка игристого вина должна быть сжата гораздо сильнее, чем пробка тихого вина - от этого она и сама сильно теряет в проницаемости газами и гораздо плотнее прилегает к стеклу бутылки. А что это значит? Это значит, что изначально она должна быть гораздо больше в диаметре.

Collapse )

Денис Руденко в социальных сетях: Telegram Facebook Instagram Twitter Livejournal

Ежедневный Винный Телеграф

100 фактов о вине: Карбоническая мацерация

Instagram: daily_winegraph

Мало кто знает, но для превращения сахаров в алкоголь дрожжи не являются необходимыми.

История точно не знает кому принадлежит честь открытия этого факта, но тем не менее нам достоверно известно, что если поместить неповрежденную виноградную ягоду в бескислородную атмосферу, то внутри нее начинается ферментативное внутриклеточное брожение.

Содержание алкоголя внутри таких ягод через 15-20 дней может достигать 2%.

Данный процесс называется углекислотной (или карбонической) мацерацией и используется в виноделии при производстве быстрых молодых вин, таких как Божоле Нуво. Чан, содержащий целые гроздья винограда, заполняется углекислым газом и закупоривается. Через 3-4 недели, виноград перегружается в пресс, отпрессовывается и заканчивает брожение до нормального уровня алкоголя в 12-13% уже обычным, дрожжевым брожением.

Этот способ позволяет делать "быстрые" вина ввиду того, что во время карбонической мацерации в ягодах винограда проходит быстрый процесс разрушения яблочной кислоты и винам как правило не требуется отдельное яблочно-молочное брожение.

Вина произведенные по данной технологии имеют существенные отличия в ароматике - более яркие ягодные тона. Белые вина по данной технологии производятся сравнительно редко в связи с появлением в них терпкости в результате присутствия в бродильном чане гребней и кожицы ягод.

Ежедневный Винный Телеграф

100 фактов о вине: Мюзле

Instagram: daily_winegraph

Считается, что идея прикручивать пробку к бутылке с игристым вином металлической проволочкой первой появилась в голове у Адольфа Жаксона. До него все обходились обычной бечевкой. Это было неудобно по многим причинам - веревка страдала от влажности подвалов или ее могли повредить грызуны, тем самым полностью испортив труды винодела. По легенде изобретение было совершено совершенно случайно - когда у Жаксона не хватило веревки на одну бутылку, он выдернул спицу из старого корсета жены и обмотал ею пробку.

Так это было или нет - нам доподлинно не известно и уже, конечно, никогда известно не будет. Факт состоит в том, что именно Адольф Жаксон получил в 1844 году именной патент на данный вид защиты пробки. На профессиональном языке это проволочка называется "мюзле" (фр. Muselet от museler, «надевать намордник») и производится обычно из мягкой, оцинкованной или лакированой проволоки.

Один из популярных мифов гласит, что длина проволочины мюзле всегда равна 52 сантиметрам, хотя в реальности эта величина может колебаться от 50 до 60 сантиметров в зависимости от технологии изготовления. Причем в отдельных случаях могут использоваться и два отрезка проволоки разной длины.

Ежедневный Винный Телеграф

Спрашивайте - отвечаем

За последине пару дней в дневник пришло много новых друзей (что, прямо скажем, не удивительно). В первую очередь этот постинг предназначен для них (но и к остальным тоже относится): если у вас есть вопросы о вине во всех его проявлениях, от технологии производства до культуры потребления, то прошу не стесняться их задавать: плохо не "не знать", плохо - "не хотеть знать" :)

Не нужно бояться, что вопрос покажется слишком простым или некорректным или его уже задавали ранее. Чем больше вопросов будет задаваться, тем лучше.
Ежедневный Винный Телеграф

(no subject)


К новогодним праздникам

Нам пишут на одном из форумов:

"Вчера в Окее видел распродажу. Продаётся игристое Cava Freixenet, три варианта, белый (п/сух), розовый и брют. Цена - меньше 500р. Эта марка, конечно, сильно разрекламированный бренд, но плохим его точно назвать нельзя, к тому же всё сделано по уму, вторичная ферментация - как положено, в бутылке. Что можно за эти деньги взять, я даже не знаю, уверен, что по этой технологии за эту цену ничего такого нет."

Все так - очень крупный, очень стабильный производитель, 500 рублей вполне адекватная цена за классику.
Ежедневный Винный Телеграф

Первые впечатления от нескольких кряду дегустаций грузинских вин

kv Работать без хорошего интернета тяжело - нет возможности одним кликом мыши что-то уточнить или перепроверить, свериться с мнением или впечатлениями коллег, прочекинить фактологию. Работать без хорошего интернета хорошо - ничто не отвлекает от собственных ощущений, размышлений и идей.

Вчерашняя дегустация вин Грузии в легендарной "спрятанной" винотеке Тинто Фино оставила в моей душе весьма смешанные чувства. То, что мы вчера попробовали никаким боком не напоминает грузинские вина 2004-2005 годов. Это нечто совсем другое, нечто новое, чрезвычайно аутентичное, но..

Но правда состоит в том, что в массе своей оно очень и очень странное. Белые вина выработанные "по кахетинскому методу" вызвали у меня сразу два огромнейших вопроса из старого-старого анекдота про русалку - "But why?" и "But how?", в смысле "зачем это сделано?" и "как вам это удалось?". Золотистого и светло-янтарного цвета вина с могучей фенольной составляющей, приклеивающие щеки к зубам и деснам, вина с повышенным содержанием летучих кислот, вина с землисто-растительной ароматикой, подвалом, сыростью и столярным клеем. И с ценником в районе 6-8 евро "от производителя". Нет, ребята, самобытность это хорошо. Но нужно понимать, что как и в случае с живописью только один человек из 1000 назовет ваш рисунок "наивным искусством", а остальные 999 - в лучшем случае "каляки-маляки".

Я вчера озвучил свое мнение, сложившееся после нескольких дегустаций грузинских вин подряд: "Квеври, как и все остальное, не должно становиться самоцелью. Нельзя, не стоит, просто вредно пихать в квеври все подряд, надеясь, что оно потом продастся само и подорого, только потому, что "очень древняя технология". Квеври можно и нужно рассматривать как одну из возможных вараций технологии, как одну из многих технологических фаз. Относиться к ферментации и выдержке в глине нужно предельно осторожно, четко понимая все ее аспекты, как положительные, так (и это гораздо ВАЖНЕЕ) - отрицательные. Делайте "гибридные" вина - ферментация в квеври и выдержка в дубе или наоборот, варьируйте сроки, выдерживайте в квеври часть вин, купажируйте их с классикой, адаптируйте и приспосабливайте технологию к тому, чтобы потребитель аккуратно и дозировано получал новые и непривычные ароматы. Иначе вас ждет маргинальная судьба вин типа "рецины" и прочих "древних" вещей, остающихся десятилетиями на положении "единичные продажи любопытным туристам".

Я надеюсь, что в ближайшее время у меня сложится возможность попробовать современные грузинские вина в максимально широком спектре и сильно улучшить свое впечатление, но пока то, что я видел скорее настораживает, чем радует.