Обычно пресс-туры начинаются с того, что в первый день особенно писать не о чем, потому как понаехавшие журналисты, фотографы и прочие работники "ножа и топора" отмокают после дороги из Москвы по своим ваннам, бассейнам и иным СПА.В случае с этой поездкой все особенно к этому располагало - сравнительно ранний вылет (мой аэроплан был в 08.50, стало быть подъем в 05.30), трех-с-половиной-часовой перелет, особенно утомивший одним только видом аэрофлотовского омлета, четырех-часовым переездом из Парижа в Клиссон в мини-бусе без Интернета ("Что там было? Как ты спасся?" (с)). Однако суровый журналистский бог в этот раз передышки не дал и после 20-минутного выдоха в гостиничном номере мы снова залезли в наш "челночек" и отправились в Domaine de la Grenaudiere, что находится на самом берегу речушки Мен (самая-самая западная граница аппеллясьона Muscadet Sevre et Maine), чему особенно радовался Томас, наш русский американец из штата Мен. :)
Это практически самая западная часть долины Луары, в которой делают белые вина из сорта Мелон де Бургонь (Melon de Bourgogne), которые мы больше привыкли именовать как Мюскаде. Вина эти обычно не отличаются сильным и ярким ароматом, демонстрируя не очень сильные, деликатные фруктовые ноты, преимущественно состоящие из яблока, груши, белого недозрелого персика и цитрусовых. Именно эта деликатность и делает их практически идеальным сопровождением для различных морепродуктов, особенно моллюсков. Особенно сырых (привет, Геннадий Григорьевич!).
К западу отсюда, совсем на побережье, есть еще посадки сорта Фолль Бланш, который дает в целом непримечательные и простые вина, и который мы знаем скорее, как один из сортов, используемый для производства крепких напитков, таких как коньяк и арманьяк.
Но вернемся к нашему хозяйству. В распоряжении виноделов здесь находится изрядный кус земли, около 30 гектаров, что в принципе для местных довольно характерно - цены на вина из Мюскаде настолько невелики (от одного-полутора до четырех-пяти евро в ценах винодельни), что банально выжить при меньших объемах производства весьма непросто. Очень симпатичен и интересен состав почв - это довольно тонкий слой легкого суглинка лежащий на мощном, многометровом граните, габбро, базальте. Кое где включения известняка и сильно выветренных перечисленных пород. Такой состав обеспечивает винам изрядную "минеральность" со вкусе и аромате, которая весьма украшает букет. При прогулке по винограднику мне удалось наконец-то показать небольшой нашей команде, что такое "запах камня" - подобрав на краю виноградника кусок рыхлого гранита с высоким содержанием слюд и разбив его. Меня часто упрекают за якобы излишнюю фантазию в дегустационных заметках - "Что вы тут понаписали? Камень ничем не пахнет!". Ага, пойдите теперь расскажите это Марине и Томасу, я с удовольствием посмотрю, как они над вами посмеются.
Виноградники посажены достаточно плотно (7000 лоз на гектар, по схеме "метр между лозой, полтора между рядами") и сформированы в низкий двуплечий гюйо. Это общепринятая схема в регионе. Почва не перепахивается, что отчасти объясняется ее непростым механическим составом, а частично (в большей степени) финансовыми соображениями, а лишь обрабатывается по весне препаратами от сорняков. Уборка винограда осуществляется машинным методом, обычно ночью, для сохранения свежести ягод, после чего виноград сразу прессуется и отправляется на ферментацию.
Ферментация осуществляется при контролируемой температуре в емкостях из нержавеющей стали, после завершения которой неосветленное вино перекачивается в емкости из бетона, облицованные изнутри стеклянной плиткой, для придания ей полной химической нейтральности. В этих емкостях вино проводит на тонком дрожжевом осадке достаточно продолжительное время (несколько месяцев), после чего бутилируется.Технология выдержки белых вин на дрожжевом осадке является не просто характерной для данного региона - она является определяющей. Настолько, что сообщение об этом выносится на лицевую этикетку вин в виде надписи "Sur Lie". За время выдержки в дрожжах происходит процесс частичного автолиза, что придает винам из Мюскаде определенную тельность и усложняет букет тонкими маслянисто-грибными оттенками.
Но самое главное достоинство вин из Мюскаде состоит в их весьма высокой кислотности (согласно листам химического анализа, которые мы видели на винодельне, общая титруемая кислотность молодых вин достигает 9-10 граммов, при pH 3.1-3.2). Такая кислотность и общий ароматический профиль винограда делают местные вина чрезвычайно "живучими" - стойкими к многолетнему хранению.
Ну и вот тут самое время перейти от общей теории к конкретному рассказу "про вчера". А рассказать есть про что - после прогулки по виноградникам и осмотра винодельни мы переместились в дегустационный зал, где нас ожидали два основных вина хозяйства: Muscadet de Sèvre-et-Maine Sur Lie и Muscadet “La Grenouille” de Sèvre-et-Maine урожаев 2010 и 2011 годов. Поначалу ничего не предвещало какого-то хеппеннинга, дегустация и дегустация. Однако за этими четырьмя бутылками последовали несколько старых урожаев: 2000 год, 1990, 1982 и "контрольный в голову" 1978.
И все вина были в великолепном, я бы даже сказал блестящем состоянии. Попробуйте себе только представить белое вино в возрасте без малого 35 лет. Которое при этом благоухает сушеной грушей, абрикосами, белой и красной смородиной, медовыми и клеверными нотками. Детальные дегустационные заметки последуют, но забегая вперед скажу - это было прекрасно. Особенно в сопровождении устриц, которые подавляющая часть группы попробовал "по одной, для понимания", а остальную дюжину мы по-братски поделили с
d_wines :)Сегодня нам предстоит перебраться в Анжу и познакомиться с тем, чем богаты тамошние виноделы. Если им удастся превзойти этот "стартовый" день, то у меня просто нет слов :)
Оставайтесь с нами и "кто не спрятался - я не виноват" :)
