You are viewing daily_winegraph

daily_winegraph
Все о клубе 750ml
 

Правила открытых дегустаций

 

Календарь дегустаций

 

Подписка на анонсы по SMS

Ежедневный Винный Телеграф
 

Дегустационные заметки по годам урожая

[1932] [1975] [1982] [1986] [1987] [1991] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013]

 

Дегустационные заметки по оценкам

[Not Available] [13] [13.5] [14] [14.5] [15] [15.5] [16] [16.5] [17] [17.5] [18] [18.5] [19] [19.5] [20]

 

Дегустационные заметки по странам

Австралия Австрия Азербайджан Аргентина Армения Болгария Венгрия Германия Греция Грузия Израиль Испания Италия Кипр Македония Молдавия Новая Зеландия Португалия Россия Румыния Словения Тунис Турция США Украина Уругвай Франция Хорватия Черногория Чили ЮАР

   
 

Искать в этом дневнике:
Текущие проекты в ЖЖ
 

Часто задаваемые вопросы

 

100 фактов - интересное о вине

 

Большие статьи на винные темы

 
 
daily_winegraph
Я, кажется, дозрел до того, чтобы написать к этому журналу "Ответы на Часто Задаваемые Вопросы". Поэтому если у Вас есть вопросы - пишите в этом постинге. Я постараюсь развернуто на них на все ответить и скомпилировать FAQ.
 
 
daily_winegraph

  • Белые международные сорта

    Рислингу отказать, не место. Совиньон Блан получается удивительно овощным, хотя казалось бы, солнца полно. Но именно в этом и проблема - чтобы по солнцу не улететь в 15-16 градусов алкоголя Совиньон Блан приходится собирать до наступления полной зрелости, то есть при обильных пиразинах. Горох, фасоль, трава, привет в район! Тут решайте сами - любите и принимаете этот стиль, берите, а нет - то нет. А вот Шардоне очень хорош (черт, и это говорю я?). Плотненький, фруктовенький, бывает с хорошей бочкой - вплоть до 90 баллов. Вионье, если я правильно вслепую определил его, чуть алкоголен (что в целом общая проблема), но не безнадежен.

  • Розовые вина

    Тут нужно четко понимать, что кипрские розе массово рассчитаны на "русских леди на пляже" - мощно окрашенные до грани легкого красного вина, 14-14.5 алкоголь и остаточный сахар по верхней, а иногда и за верхней границей сухого. В целом наш сет был довольно ровный, на уровне 84-86 баллов. Провалы были, но скорее редкость. Лучшие образцы по моему выбору оказались все как один гораздо светлее остальных, так что при выборе в магазине можно об этом помнить и ориентироваться.

  • Красный Шираз

    Насколько я был очарован кипрским Ширазом два года назад, настолько же я им расстроен сегодня: девиз сета - "Кризис? Нет, не слышали, на новые бочки денег пока хватает!". Массово передубленные вина с могучими танинами и весьмя заряженным алкоголем, не очень плотные в теле и с кислотностью, выглядящей скорее добавленной, чем натуральной. Весь сет ровный, примерно в тех же границах от 83 до 86. Без рекомендаций.

  • Ксинистери

    Этот местный белый сорт удивительным образом схож с южноитальянской Фалангиной - очень выраженный фруктовый аромат, невысокая кислотность и, как следствие, не слишком большой срок жизни. Но в первые годы это довольно яркое летнее "дневное" вино, в аромате которого доминируют персиковые тона, порой доходя в интенсивности до реального персикового сока "до степени смешения". Большинство производителей, так же как и их итальянские коллеги, предпочитает не заморачиваться с дубом и смириться с не самой высокой тельностью вина, справедливо полагая, что "на пляже всех все-равно интересует совсем другая тельность". И это правильно. Сет из 16 образцов был, пожалуй, самым неровным из всех - те, кому удалось избежать соблазна выпендриться сделали ясные и чистые вина, у прочих же полезла либо редукция, либо не всегда по месту дуб или что-то еще. Средний уровень сета 85-86 баллов, дошедший в некоторых единичных случаях до 89-90. Что, как вы понимаете, очень недурно для вина за 8-10 евро на полке (12-14 в харчевне). Лучше всего, если Ксинистери дополняется в вине 10-15 процентами Семийона или Шардоне, что существенно его гармонизирует.

  • Каберне Совиньон

    Хочешь-не хочешь, а Каберне делать придется, ибо покупают. Покупают, пьют и довольны, и плевать всем на качество. Тем более, что реально понимать, что Каберне is a wrong choice for this country - понимают единицы. По климатическим условиям этот сорт приходится убирать до наступления полной фенольной зрелости, отчего он имеет жесткие зеленые танины, овощную ароматику и дергающую левый глаз кислотность. Но делать нечего - турист запивает всем этим жирные митболы с гриля и доволен - "вот оно, настоящщее, терпкое!". А если бухнуть еще и годика два дубовой бочки - то вообще. Мы сегодня пробовали преимущественно 2011 и 2010 годы урожая и это ПРЕМЬЕРНЫЙ показ, оцените суть. Брунелло нервно курит в стороне. Танин как положено бодрил десну, Руденко в ужасе раздумывал, не начать ли сплевывать вино в спитун через пару столов, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. Ну да ладно, выжили, пережили, простили. Единственное примечательное исключение - винодельня Влассидес, их Каберне настоятельно рекомендуется.

  • Сладкие

    В этой категории Кипр всегда зажигал. Историческое вино для причастия, известное с первых веков христианства, которое тогда называлось Нама, а теперь (по маркетинговым соображениям) более известно как Коммандария, всегда было местной вершиной. И остается. Оставим в стороне несколько недоразумений из первых образцов сета, типа Рипассо из Каберне и двух-трех "черных" Мускатов (Мускат Гамбургский). Когда мы добрались до самого вкусного - некрепленых и крепленых десертов, жизнь в целом наладилась. Десертные Мускаты, в первую очередь Айя Маври, а не узнать стиль этой винодельни невозможно даже в слепой дегустации - это песня. Крымский массандровский Красный Камень не тянет даже на "разогрев перед выступлением настоящей звезды". 92-93 балла по самым строгим заходам. Ну и, наконец, собственно Коммандария. Тут нужно сказать, что увлечение новым дубом и дубом вообще не миновало стороной и эти вина - некоторые образцы были слишком перегружены деревом. Но в то же время лучшие из лучших получили честные 95-96 баллов и это далеко не лучшие винтажи из тех, что мне доводилось пробовать.

  • Маратефтико

    Безусловный лидер местного виноделия. Древний автохтонный красный сорт, имеющий приятную ягодно-пряную ароматику, причем это не остро-жгучая пряность перцев, а приятная сладко-перкарская пряность корицы, кардамона, мускатного ореха. Достаточно много интересных образцов, не самого высокого по мировым меркам уровня (87-90 баллов), но вполне пригодных к покупке. Не стоит гнаться за возрастом вина - уже в 2-3 летнем состоянии большинство из них вполне прилично оформлены и готовы к потреблению.

  • Остальные местные и международные красные сорта

    Глубокое ощущение, что большинство из этих вин делается "по остаточному принципу" - все внимание уходит на Ксинистери и Маратефтико, а всякие Лефкады-Мавро-Офтальмо-Матаро делаются "как срослось". С подавляющем большинстве нормальные повседневные вина, но и не более, особенно смысла в них нет.

 
 
daily_winegraph
25 May 2015 @ 01:48 pm

Все знают, что первые филлоксерные годы были "золотым веком" Риохи - после гибели виноградников Франции спрос на испнаское вино был чрезвычайно велик и цена была так хороша, что виноделы этой зоны обогатились чрезвычайно. Накопленного "жира" было столько, что когда филлоксера добралась и до Испании потребовалось меньше 10 лет чтобы полностью восстановить все виноделие зоны в прежнем объеме.

Качество же производимого вина значительно упало, поскольку достигалось восстановление объемов производства в первую очередь за счет увеличения урожайности свежепосаженых виноградников - по площади посадок Риоха вернулась к цифрам начала 20 века только в 1987 году, а на площади 1899 года не вышла и до сих пор.

 
 
daily_winegraph

Год за годом виноделы Франции обновляют рекорды в ценниках на производимые вина. Отдают ли они себе полный отчет о том, какие угрозы и какие шансы для конкурентов таит в себе эта ситуация? Отчеты показывают, что все больше любителей вина с интересом смотрит на Новый Свет.

Обычно темой для обсуждения в винных блогах и колонках в конце года становятся свежеобъявленные цены на очередной винтаж Бордо. И год 2014 заметным исключением не стал. Но все же в нем появилась одна интересная особенность – невероятно усилился хор недовольных голосов в тоне «да сколько же можно ломить цены, ладно 2009 и 2010 были отличными урожаями, но за что же такие деньги за 2012 и 2013?». Даже известные своей сдержанностью представители Berry Bros. & Rudd высказались в том ключе, что неплохо было бы умерить аппетиты, а то «люди уйдут из Бордо и не вернутся обратно – слишком дорого».

И сразу же, как бы давая пищу для размышления о том, куда могут уйти люди, винная биржа Liv-Ex опубликовала свои годовые индексы и котировки с разбивкой по наиболее торгуемым странам и регионам. И оказалось, что за 2014 год портфель из наиболее известных вин Бордо (Bordeaux Legend 50) потерял почти 8% стоимости, наиболее полный портфель Bordeaux 500, охватывающий все Вторые и Третьи Крю, опустился более чем на 5%, в убытках оказались и инвесторы в знаковые вина Италии. «Плюсовым» вложением стали только, как это ни удивительно, вина из стран Нового Света (Rest of The World 50), которые единственные из всех винных коллекций принесли своим владельцам прибыль – пусть скромную, на уровне 2.5%, но все-таки прибыль.

Когда в далеком уже 1976 году Стивен Спурье организовывал свою парижскую дегустацию он, по его собственным словам, не планировал «события, которое изменит мир». Тем не менее – так получилось. Впервые в теме коллекционирования «высоких» вин всплыла тема Нового Света. Всплыла, чтобы медленно, но неуклонно накапливать в ней свое присутствие. Сейчас уже трудно кого-то удивить присутствием в серьезных коллекциях бутылок Penfolds Grange, Dominus Estate, Opus One или Screaming Eagle. Все больше и больше производителей претендуют на то, что их вина, сделанные далеко за пределами Европы не только могут достойно конкурировать по качеству с признаными грандами из Бордо, но и превосходить их. В 2014 году широко праздновалось десятилетие Берлинской дегустации 2004 года, в ходе которой участникам предлагалось сравнить между собой бордосские «гран крю» и топовые чилийские вина Sena, Vinedo Chadwick и Don Maximiano. Результат этой дегустации большой неожиданностью не стал – чилийские вина заняли первые два места из трех, обойдя Шато Лафит-Ротшильд и Шато Марго.

Конечно, я далек от мысли, что великие бордосцы могут внезапно и одномоментно уйти со сцены – этого не произойдет ни при каких раскладах: несколько сот лет маркетинга, известность и узнаваемость доведенные до высочайшего уровня, и, даже, сама постановка вопроса в сравнительных дегустациях, когда новые претенденты на трон соревнуются с Бордо, тем самым признавая его исключительное положение в мире вина, все это обеспечивает французам огромный гандикап. Но, как известно, «курочка по зернышку клюет» - если в далеком 2004 году вина Нового Света в обороте винной биржи Liv-Ex составляли «несущественные» 0.4%, то в 2014 – это уже полноценные 4.8%, столько же, сколько смогла удержать за собой вся Бургундия, во главе с Романе-Конти.

 
 
daily_winegraph

Дегустация вин Израиля вышла может быть совсем чуть-чуть не "исключительно фееричной", но чрезвычайно сильной. Если не считать двух "разминочных" образцов, попавших на нее случайно в силу "стечения обстоятельств" (это были "Adama Limestone Sauvignon Blanc, Tabor Winery, 2012" и "Carignan, Barkan Winery, n/v"), остальные бутылки показали весьма высокий уровень. Практически все так или иначе запомнились.

  • "C" Blanc du Castel, Domaine du Castel, 2013 - прекрасное Шардоне, богатое, структурное, с хорошей кислотностью. 16.5/20 (91/100)

  • Eliad, Chateau Golan, 2011 - полновесный бордосский купаж, насыщенный, сбалансированный, очень кедрово-эвкалиптово-пряный, потенциал для развития. 17/20 (92/100)

  • Yatir Forest, Yatir, 2011 - хорошо развитое вино, которое можно и нужно уже начинать пить, в хорошей форме, близко к пику, на котором еще побудет. 17/20 (92/100)

  • 2T, Yarden, 2010 - очень любопытное вино, в котором португальские сорта очень понятны и видны, чуть сладковатое за счет общего сложения, глицероподобных веществ, а не сахара, очень приятное, располагающее. 16.5/20 (91/100)

  • Cabernet Sauvignon Unfiletred, Segal`s, 2010 - пожалуй самое слабое вино сета, не плохое, но и хвалить, по большому счету не за что. Аккуратно, да и только. 15.5/20 (87/100)

  • The Cave, Binyamina, 2010 - несколько лучше предыдущего, ровно, чисто, понятно, без изюминки. 15.5/20 (88/100)

  • Cabernet Franc, Margalit, 2010, Binyamina - отличный, характерный Каберне Фран, перечно-пряный и ягодный, насыщенный, красивый, гастрономичный. 17/10 (92/100)

  • Syrah, Flam, 2010 - исключительно хорошо сделанный Сира, который начинается пряно-замшевыми тонами и развивается в сладко-ягодные, очень тонкие и привлекательные оттенки. 17.5/20 (94/100)

  • Merlot, Benhaim, 2008 - богатое вино, много животных и пряных тонов, вишня, ягоды. Полное, богатое, развивающееся. В лучшей форме, пить сейчас. 17.5/20 (93/100)

  • Edom, Psagot, 2008 - отличное вино, в котором отдельные сорта слились и сплелись в единое целое, которое не хочется и разбирать, расплетать. Свежее, с хорошей кислотностью, отлично структурированными танинами. 17/20 (92/100)

На одном дыхании, от начала и до конца. Спасибо сообществу vino_il за поддержку и советы по подбору сета.

 
 
daily_winegraph
Достаточно аккуратно сверстано, насколько возможно, в целом вполне прилично получилось.

 
 
daily_winegraph

“Близится эра Каберне Франа!” – таким броским вступлением привлекла мое внимание одна из почтовых рассылок журнала Wine Spectator. Возможно, что даже и в такой формулировке это бы меня не зацепило, если бы я не думал так же.

Когда что-то, что тебе лично нравится уже давно, вдруг становится модным трендом или, как минимум, претендует на то, чтобы им стать, возникает огромный соблазн принять важную позу и пророческим тоном заявить "а я же говорил!".

Примерно это случилось со мной, когда в начале года многие популярные винные издания и блогеры, не сговариваясь, выступили на тему того, не станет ли сорт Каберне Фран новым Ширазом? А может быть даже и превзойдет его в популярности? В самом деле, в последние годы наблюдается значительный рост интереса со стороны виноделов к этому сорту, который по каким-то, одному богу известным, причинам до сих рассматривался в основном как компонент бордосского купажа. Как из рога изобилия вдруг со всех сторон, из самых разных стран и принципиально различных терруаров вдруг посыпались 100% Каберне Франы, претендуя на самые разные места винной полки, от предельно супермаркетной до аукционной.

Это в определенной степени удивительно - в отличие от практически утраченного Карменера или не самого податливого Шираза Каберне Фран никогда не был "забытым" сортом. Луарские вина Турени, в частности из Шинона и Сомюр Шампиньи, были известны широкому кругу специалистов не один десяток лет и считались как бы стилистическим переходом от элегантной и легкой Бургундии к солидному и мощному Бордо. Дженсис Робинсон характеризовала сорт как мягкое и женственное проявление Каберне Совиньона, чарующее своей легкостью и деликатностью в противовес мускулистому потомку. Однако новая волна Каберне Франа, вина последних лет, это совсем другая история.

Начало ей было положено более 10 лет назад, когда винный мир внезапно обнаружил, что Венгрия это не только сладкие вина Токая и сложные купажи эгерского Бикавера, но и концентрированные, мощные и густые Каберне Франы, напоминающие скорее жаркие вина Нового Света, чем продукт прохладной Европы. Начинание венгров поддержали некоторые виноделы Италии, представив тосканскую ипостась сорта в лице Le Macchiole, Duemani, Poggio al Tesoro. Сила аромата и вкуса этих вин ошеломляет, а плотность порой доходит до уровня некоторой ликерности. Этого оказалось достаточно, чтобы инициировать волну интереса к сорту также и в странах Нового Света - 100% сортовые вина стали массово производиться в Калифорнии, ЮАР, Чили, Австралии. Не миновало это увлечение и Россию, где все чаще слышны голоса виноделов, говорящих о том, что Краснодарский край может также проявить себя в этом виде самым прекрасным образом.

Мне это нравится по двум причинам - во-первых, я всегда хотел иметь как можно больше сортового разнообразия на винной полке, а не выбирать бутылку из 100 различных Каберне Совиньонов и Шардоне. А во-вторых, я питаю также и надежду, что подобно аргентинскому Мальбеку, мода на который вдохнула вторую жизнь и во французский Каор, это увлечение может привлечь дополнительное внимание и к глубоко любимой мною долине Луары.

 
 
daily_winegraph

То, что делает нижегородская компания "Сомелье", а именно сеть винных магазинов "Отдохни" мне очень симпатично: когда без особой помпы и пафоса компания возит и продает собственный импорт, удерживая при этом достаточно разумные цены на весь ассортимент - это очень хорошо. Да, ассортимент не такой большой, но в нем представлены практически все основные винодельческие страны - хорошая Испания, очень приличная Франция, достаточно разнообразная Италия.

Единственное чего мне не хватало - так это разнообразия в Новом Свете: если с Чили все обстоит вполне прилично (Винья Моранде очень милый производитель, у которого кроме банальных Каберне-Карменеров есть и любопытный Кариньян, например), то южноафриканский Леопард'c Лип - скорее непримечательный "середнячок", как и новозеландская Ваймеа. Поэтому я с особым интересом откликнулся на предложение компании попробовать несколько вин из новой аргентинской линейки от винодельни Маскота Вайньярдс.

Винодельня мне не известна, несмотря на то, что сопроводительный текст на сайте "Сомелье" говорит, что в 2011 году винодел Родольфо «Опи» Садлер попал в Топ-10 лучших виноделов Аргентины, а в 2014 году на престижном International Wine&Sprit Competition (IWSC) Маскота Вайньярдс, где Родольфо является шеф-энологом, была признана лучшей аргентинской винодельней года. С другой стороны хозяйство является частью винодельни Бодегас Санта Ана, которую я как раз знаю неплохо и многие их вина мне вполне нравятся.

Итак, что же мы имеем?

La Mascota Chardonnay, Mascota Vineyards, 2014, Мендоса, Аргентина

Красивый, зеленовато-соломенный цвет. Полный, свежий аромат, в котором доминируют тона ананаса, белого грейпфрута, различные нюансы экзотических фруктов. Очень чистое, ровное вино, с хорошей кислотностью, достаточно элегантное. Несмотря на заявленные 9 месяцев выдержки в дубе влияние его не чрезмерно, дополняющее, но не маскирующее сортовые характеристики. Рекомендации.

16/20 (89/100)

La Mascota Malbec, Mascota Vineyards, 2013, Мендоса, Аргентина

Умеренно плотный, рубиновый цвет, с легкими малиновыми отсветами. Здесь влияние дубы чувствуется гораздо полнее, 12 месяцев все-таки, и как следствие выраженный сливочно-шоколадный характер аромата, с черникой, смородиной и другими черными ягодами "за спиной". В целом аккуратно, хорошо оформленные танины. К интересным чертам можно отнести некоторый намек на "солоноватость", которая не часто встречается в винах и делает их весьма универсальными в сочетаниях с едой.

15.5/20 (86/100)

La Mascota Shiraz, Mascota Vineyards, 2013, Мендоса, Аргентина

Интенсивный, полный цвет. Сочный ягодно-пряный аромат, много вишни, сливы, перца, ванили, шоколада. Очень хорошо оформленное вино, не тяжелое, без резких и грубых аспектов, сочное, в котором 15 месяцев дуба так же не слишком бросаются в глаза. Не сложное, без особого развития, тем не менее весьма приличное вино, которое вполне имеет и некоторый потенциал к хранению.

15.5/20 (88/100)

 
 
daily_winegraph

В начале месяца мне довелось снова побывать на винодельне Campo Viejo, на которой я уже бывал как-то несколько лет назад. В первую очередь меня интересовало насколько качественно производитель может держать уровень год от года при таких огромных объемах (24 миллиона литров) выпускаемого вина. Нужно сказать, что первое мое посещение оставило очень яркие впечатления от масштабов винодельни (одни емкости на пол-миллиона литров чего стоят), настолько яркие, что в вряд ли даже оценил вина полностью адекватно. В этот раз такой яркой новизны уже не было, что дало возможность полностью сфокусировать внимание уже именно на них и вот что вышло:

Ysios Reserva Rioja, Bodegas Ysios, 2008, DOCa Rioja, Риоха Испания

Аромат интенсивный, пряный, с сладкой спелой вишней, очень много бочковых нот, замша. Цветочные оттенки, сирень, фиалка. Вкус очень полный, вишня, мускатный орех, чёрный перец. Мощно, богато, под выдержку.

17/20 (92/100)

Ysios Edición Limitada, Bodegas Ysios, 2009, DOCa Rioja, Риоха Испания

Красивый изящный аромат, элегантный, не тяжёлый - масса ягодных и легко цветочных тонов, фиалки, ваниль, шоколад. Отличая структура, во вкусе много корицы, шоколада и вишни. Исключительно.

18/20 (94/100)

Campo Viejo Rioja Tempranillo Rosé, Campo Viejo, 2014, DOCa Rioja, Риоха Испания

Очень насыщенный клубничный цвет. Ягодно-цветочный аромат с выраженной минеральностью. Вкус свежий, ягодный - малина, брусника, с хорошей кислотностью. Легкое, приятное, летнее.

15.5/20 (87/100)

Campo Viejo Tempranillo, Campo Viejo, 2013, DOCa Rioja, Риоха Испания

Умеренно-плотный аромат, вишня, табачные оттенки, немного замши. Вкус ягодно-табачный, с небольшим, но ощутимым присутствием дуба, интенсивный, не очень сложный. Суховатые танины, ровно.

15/20 (85/100)

Campo Viejo Reserva Rioja Tempranillo, Campo Viejo, 2009, DOCa Rioja, Риоха, Испания

Цвет малиново-рубиновый, не очень интенсивный. Сладковато-ванильный аромат, с заметным присутствием вяленых фруктов, чернослива, сухой древесный лист, кокос. Достаточно интересный. Вкус полный, ягодный, с заметным присутствием дуба, молодой. Хороший баланс, очень аккуратно.

15.5/20 (89/100)

Campo Viejo Gran Reserva, Campo Viejo, 2009, DOCa Rioja, Риоха Испания

Сухие черные ягоды, дымные и ваниьные ноты, чернослив, табак, замша, мускатный орех. Полно, слегка алкогольно, интенсивно.

15.5/20 (89/100)