?

Log in

daily_winegraph
Все о клубе 750ml
 

Правила открытых дегустаций

 

Календарь дегустаций

 

Подписка на анонсы по SMS

Ежедневный Винный Телеграф
 

Дегустационные заметки по годам урожая

[1932] [1975] [1982] [1986] [1987] [1991] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013]

 
Дегустационные заметки по оценкам

[Not Available] [13] [13.5] [14] [14.5] [15] [15.5] [16] [16.5] [17] [17.5] [18] [18.5] [19] [19.5] [20]

 
Дегустационные заметки по странам

Австралия Австрия Азербайджан Аргентина Армения Болгария Венгрия Германия Греция Грузия Израиль Испания Италия Кипр Македония Молдавия Новая Зеландия Португалия Россия Румыния Словения Тунис Турция США Украина Уругвай Франция Хорватия Черногория Чили ЮАР

   
 
Проект "Пятничные рекомендации"


Ашан

Перекресток

Отдохни

Ароматный мир
Текущие проекты в ЖЖ
 

Часто задаваемые вопросы

 

100 фактов - интересное о вине

 

Большие статьи на винные темы

 
 
daily_winegraph
Я, кажется, дозрел до того, чтобы написать к этому журналу "Ответы на Часто Задаваемые Вопросы". Поэтому если у Вас есть вопросы - пишите в этом постинге. Я постараюсь развернуто на них на все ответить и скомпилировать FAQ.
 
 
daily_winegraph
Riesling

Я люблю странные ароматы и это не такой уж большой секрет. Удивительные, небанальные, неочевидные. Как-то несколько лет назад я почти случайно оказался на встрече гостей парфюмерного клуба хозяйка которого любезно предложила мне познакомиться с одной чрезвычайно оригинальной ароматической композицией. Парфюм издавал странный, чарующий и немного пугающий аромат, настолько непохожий ни на что из известного мне до того, что я помню его о сих пор, с одного касания.

Возможно именно то, что в виноградных винах с возрастом формируются какие-то особые ноты, заставляющие порой часами медитировать над бокалом, и выделяет их из всех пищевых продуктов, переводя лучшие образцы в плоскость искусства. Поэтому меня так расстраивает тот вопрос, который мне часто задают люди, еще только вступающие в мир вина: «А правда ли, что тот ‘техногенный’ аромат вин из сорта Рислинг, который принято называть ‘керосином’ на самом деле лишь свидетельство ошибки винодела?»

Читать полностьюCollapse )

 
 
daily_winegraph
vlcsnap-2013-11-15-13h32m23s244

Как и всякое другое, специального вида, занятие, дегустация вина профессионалами существенно отличается от дегустации любителями и новичками. Профессионалы чувствуют и находят (или делают вид, как многим кажется) в вине что-то свое, говорят какие-то знакомые и в то же время незнакомые слова, иной раз разговаривают без слов, нюхая свои бокал и многозначительно ухмыляясь или хмыкая. Все это выглядит какой-то особой субкультурой, причем, для человека не вовлеченного, какой-то "эстетской" субкультурой. Настолько "эстетской", что часто в отношении винных экспертов можно услышать высказывание "винный сноб". При этом как бы считается, что все понимают о чем идет речь. Но кто такой "винный сноб" на самом деле и как им становятся?

Читать полностьюCollapse )

 
 
daily_winegraph
2016-03-21 08-34-22

Разбирая не так давно залежи визиток и пластиковых карточек, которые накапливаются у меня в сумке с невероятной скоростью после посещения различных выставок, винотек, кафе, ресторанов, магазинов и прочих мест, я обнаружил, что у меня среди прочего живут две карты «Ароматного мира», две карты "Галереи градусов", две карты сети «Отдохни». Но рекордсменом с целыми тремя картами является «Азбука вкуса». Более того, как выяснилось при попытке выдать хотя бы один комплект дублирующихся карт жене, что у нее есть своя «азбучная» карта, четвертая, стало быть. Всего же, как выяснилось при пересчете, я таскаю с собой порядка 25 скидочных карт, по две практически в каждом кармашке специальной «визитницы». Плюс банковский пластик, которых у меня всего три, но, тем не менее, и плюс транспортная карта на электричку. Стоит ли удивляться тому, что визитница давно разорвана везде где можно и нельзя и в принципе не закрывается?

Читать дальшеCollapse )

 
 
daily_winegraph

07 апреля, четверг  --  Мастер-класс от посла Арманьяка в России

BNIA/Bureau National Interprofessionnel de ГArmagnac - Бюро Арманьяка, Франция, при поддержке Министерства Внешней Торговли, Посол Арманьяка в России и ряд старейших и известнейших Домов Арманьяка

ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПОСЛА АРМАНЬЯКА В РОССИИ

уникальную образовательно-дегустационную программу по повышению знаний об Арманьяке - французском аутентичном бренди с многовековой историей!

У вас будет уникальная возможность:

  • одновременно познакомиться с совершенно разнообразной стилистикой абсолютно не похожих друг на друга Домов Арманьяка - проследить эволюцию спиртов разных возрастов - от самых молодых до самых выдержанных и старых
  • узнать историю одного из старейших eau-de-vie на планете - бренди, которому более 700 лет

  • понять, в чем схожесть и различия между Арманьяком и Коньяком

  • получить незабываемый опыт тренировки по распознаванию 12 наиболее часто встречающихся ароматов Арманьяка

  • узнать много других интереснейших фактов и историй об Арманьяке

  • все участники получат доступ к специальному ресурсу, который содержит полную презентацию об Арманьяке на русском языке, рецепты коктейлей с Арманьяком, рецепты изысканных блюд с Арманьяком, рекомендации, как сочетать Арманьяк и популярную кухню в России, медицинские исследования про Арманьяк и здоровье, сочетания Арманьяка и сигар, фильмы об Арманьяке...

Дегустацию проводит официальный представитель Бюро Арманьяка - Посол Арманьяка в России, член Российской Ассоциации Сомелье Элина Денисова

Стоимость участия - 1500 рублей с человека.

Дегустация адресована широкому кругу любителей вина. Регистрация обязательна на www.750ml.ru

 
 
daily_winegraph
28 March 2016 @ 05:35 pm
Verdejo

Свежие новости из Перекрестка: Вердехо по 400 рублей, что еще нужно для такого солнечного дня? А если у вас есть купоны "долой 300 с 700", то две бутылки получаются за 500. Дальше уже некуда, если только Перекресток нам за вина доплачивать начнет при покупке.

Если говорить про сорт в целом, то вина из Вердехо отличаются великолепным фруктовым ароматом с ягодными, легкими нотками сухих трав нотами и тонами белых цветов. Это питкие, яркие вина, имеющие отличный баланс, с легкой горчинкой и длительным приятным послевкусием. Очень хорошо пьются совсем свежими, но при этом имеют и значительный потенциал для хранения — до 6-7 лет. Выдержка в дубе добавляет Вердехо медовые ароматы, а также гармоничность, тело и округлось. 

Это конкретное вино я уже успел продегустировать - легкий, свежий, очень фруктовый Вердехо, сортовой, узнаваемый, чуть леденцовый, чуть грушевый, с очень тонкой и деликатной горчинкой, достаточно полнотелый. Отличное вино само по себе, а за такие деньги не знаю как вы, а я на лето себе завтра пойду пару ящиков отоварю. 15.5/20 (87/100)

 
 
daily_winegraph
Rudenko_1


"Мне, кстати, очень близок такой человек, как Яков Перельман, написавший десяток книг «Занимательная физика» , «Занимательная геометрия» и т.д. Он не писал гиперсложных вещей, но он писал вещи, которые хотелось читать в детском возрасте и он привел в науку, я думаю, гораздо больше людей, чем любой нобелевский лауреат.


Знаешь, в технических областях есть такая функция – «евангелист». Евангелист какого-то программного продукта или какой-то системы. Это человек, который ездит, рассказывает о продукте пользователям, помогает его совершенствовать, дает обратную связь производителю. В каком-то смысле мне близка эта идея. Я такой вот – винный евангелист."


Читать полностью на портале Городской винный гид.


 
 
daily_winegraph
grape-to-glass-rrv2

Хотел написать по этому поводу большую статью. И, наверное, в конечном счете, напишу. Но сейчас выскажусь тезисно.

В последние месяцы от многих наших виноделов и даже от СВВР начали раздаваться призывы "давайте заставим всех указывать происхождение виноматериала на этикетке".

Прекрасная, благая идея. Казалось бы. Давеча, сидя с Шумом в ожидании дегустации и излагая ему свою позицию по этому поводу я, кажется, наконец-то четко и внятно сформулировал для себя, почему я искренне против этого. Не ждали, да? А я - против.

И вот почему:

Многие наивно полагают, что "апеллясьоны" и вся инфраструктура вокруг них - это забота о потребителе, это "предоставление ему честного выбора в условиях точного знания". Казалось бы. На самом же деле это чистой воды "маркетинговый лак" на том простом факте, что система апеллясьонов - это система защиты производителей вина из конкретной зоны.

Простой пример: возьмем зону Бордо. Откровенно отвратительного вина в этом регионе производится море разливанное. Но из-за того, что там есть "три-с-половиной-мировых-лидера" типа Шато Марго, Лафита и Латура - все остальные тоже в масле и даже самое мерзкое вино вполне себе продается. Где здесь забота о потребителе, спрошу я? И сам же отвечу - "ложь, все ложь, милый мой"! Потребитель в этой системе как получатель бенефита не предусмотрен. Особенно массовый и неграмотный.

Единственный получатель всего профита - производители. Им - хорошо, Бордо это имя, значит даже плохое вино все равно стоит не копейки.

Теперь вернемся к России. Что мы тут видим. У нас есть десяток более-менее оформившихся производителей, которые устоялись на рынке и не прочь повысить свою доходность. Почтенное, благородное дело. И "малый конклав" решает - пора ратовать за "чисто российское вино" отдельно и "прочий российский шмурдяк" отдельно. Зачем он так решает? Понятно - затем, что на "чисто российское вино" проще поднять цены. В интересах ли это потребителя - да ни фига. Но, зато, вся "классическая винная тусовка" все это радостно одобрит. Что и наблюдается.

Почему я - против? По одной простой причине: меры по защите производителя являются правильными, нужными и эффективными тогда и только тога, когда этих производителей - море. Когда их тысячи. Есть ли у нас тысячи виноделен? Вы все знаете не хуже меня - нет. Нет и не предвидится, потому что вместо того, чтобы сосредоточиться на ЕДИНСТВЕННОЙ идейной задаче и пробить ее на уровне закона - "дать легальную возможность всем желающим делать вино без ограничений" наши винные "топы" озабочены строго обратным - "возвести как можно больше контролирующих органов, с которыми мы, уже сложившиеся, найдем общий язык, а на остальных нам все равно". Какие к черту "апеллясьоны России" - продавите легальное фермерское виноделие и я первый пойду собирать вам медный металлолом на памятник при жизни.

Но, нет, нафига нам те фермеры, нам свои деньги важнее.

Я не против российских апеллясьонов, как таковых, я хотел бы чтобы это было понятно. Я против того, чтобы запрягать телегу впереди лошади. И мне печально, что моя позиция выглядит в определенном смысле маргинальной, что показывает, что даже в винной "тусовке", которая претендует на роль интеллектуальной, очень мало кто использует голову по иному назначению, чем "я туда ем".

"Извините, если кого обидел!" (с)

 
 
daily_winegraph

За рекомендательный постинг по ассортименту сети магазинов Ашан (Ошан, Auchan) я брался несколько раз. Садился, начинал писать и бросал. Потом возвращался, снова садился, снова начинал писать и снова бросал. Почему? Ответа два, поскольку и вопросов по сути два - почему начинал и почему бросал. Ответ на первый вопрос очень прост - Ашан очень известный магазин, куда значительное количество людей отправляется на выходных закупаться провизией на неделю, а то и более, вперед. Поэтому обзор винной полки очень важен и нужен. А со вторым вопросом все намного сложнее. Бросал я писать этот постинг по той самой прозаической причине, что это очень трудно, скучно и неинтересно делать обзор чего-то невероятно унылого, того, в чем не встречается ни одной яркой искорки.

Нет, я не хочу сказать, что в Ашане нельзя купить приличного вина вообще. Но в нем практически невозможно встретить такого вина, которое пусть даже не восхитило или просто обрадовало бы меня, как большого любителя вина, но хотя бы не заставляло постоянно проговаривать про себя фразу "ну ладно, зато не дорого".

Для того, чтобы понять почему так сложилось, я должен буду сначала рассказать вам о том, что такое "частная марка" (private label, прайвет лейбл, сетевая торговая марка). Под этим словосочетанием скрывается товар или группа товаров, которую производит некоторый (обычно достаточно крупный) производитель под заказ владельца товарного знака, обычно крупной розничной сети, которая в дальнейшем монопольно продает их в своих магазинах. Это совершенно обычная мировая практика, которая позволяет заметно увеличить прибыль от реализации некоторых позиций, за счет исключения из цепочки поставщиков таких организаций как импортеры, дистрибьюторы и прочие посредники.

В целом это не самая плохая практика - продажа таких товаров не только улучшает показатели розницы, но и экономит деньги покупателя, поскольку в подавляющем большинстве случаев, товары "частной марки" стоят дешевле одноклассников и иногда весьма заметно. Но! Как всегда не обходится без "но", без маленькой, но принципиальной оговорки. В случае с "частной маркой" это оговорка состоит в том, что как только в какой-то сети появляется определенный товар под частной маркой, так сразу резко и даже драматично снижается ассортимент товаров-конкурентов. Они просто становятся для магазинов "не интересны" - на "своем" товаре маржа выше.

Если вы посмотрите внимательно на заголовочную картинку к этому постингу, то вы обнаружите, что там изображена часть винной этикетки "с вензелем производителя", который "называется" Пьер Шано (Pierre Chanau). Называется, да? На самом деле - нет. Реальный производитель этого вина упомянут на контр-этикетке очень мелким шрифтом, таким, что без лупы враз и не найдешь. А кто же такой этот Пьер?

Немалая часть читателей, конечно же, прекрасно это знает, а часть уже догадалась, внимательно посмотрев на "фамилию" - Шано. Вина Шано в магазине Ошан, шано-ошан, Chanau-Auchan. Cлучайность? Нет, конечно. Это не секрет и никогда секретом не было, что никакого Пьера нет и в природе не было, а бренд "Пьер Шано" - это частная марка сети магазинов Ашан для производства вина. Со всеми вытекающими.

И вот тут мы подошли к самому ключевому моменту: вина под этой маркой в целом вполне приличные, к ним нет существенных претензий. Они чистые, аккуратные, с контролируемым происхождением, все как положено. Но, это почти без вариантов, вина имеющие самый-самый базовый уровень, повседневный, заурядный и исключения (а они бывают) исчезающе редки. Вин под этой маркой на полке Ашана много, очень много разных. И (вспомните общую теорию) альтрнативы им практически нет - если Ашан имеет собственное белое вино из долины Луары, то никакой другой Луары на полке нет и быть не может. Если есть Эльзас под маркой "Пьер Шано", то весь другой Эльзас - "давай, до свиданья!", даже если он стократ лучше.

Поэтому оказавшись перед винной полкой этой сети я, откровенно говоря, сильно мучался проблемой выбора - рекомендовать вина "частной марки" можно, но смысла почти не имеет, а альтернативы попросту нет или практически нет. Но все же, давайте посмотрим, что мне удалось собрать для сегодняшней рекомендации.

Читать обзорCollapse )